#Sựkiệnngàyhômnaỵ #Côngnghiệplàmđẹp #Bềndượctính #Nhựa #Minhbạch #Môhìnhmuahàng #TiếngViệt
Ngành công nghiệp làm đẹp trị giá 500 tỷ USD đang đối mặt với nhiều thách thức về tính bền vững trong quá trình sản xuất, đóng gói và thải bỏ sản phẩm. Theo một báo cáo của công ty tư vấn chiến lược Nghiên cứu Bền vững Toàn cầu, 60% người tiêu dùng trên toàn thế giới đánh giá tính bền vững là tiêu chí mua hàng quan trọng và 35% sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho các sản phẩm hoặc dịch vụ bền vững.
Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn gặp khó khăn trong việc hiểu được các thông tin về tính bền vững của nhiều sản phẩm, tạo ra sự nhầm lẫn và “rửa xanh”. Điều này là do các nỗ lực làm trong sạch của ngành không nhất quán và không thể tạo ra tác động rõ ràng nếu không có mục tiêu tập thể, chiến lược toàn cầu và các quy định được tiêu chuẩn hóa.
Một thách thức bền vững cụ thể của ngành làm đẹp là ngành công nghiệp bao bì nhựa. Ngành kinh doanh mỹ phẩm là ngành sử dụng bao bì nhựa lớn, kéo theo số lượng rác thải nhựa lớn và chỉ có 9% rác thải nhựa toàn cầu được tái chế. Thế nhưng, nhiều thương hiệu đang cố gắng loại bỏ nhựa có hại ra khỏi hoạt động của họ và sử dụng nhựa tái chế sau tiêu dùng.
Quyền kiểm soát các quyết định về kho hàng và chuỗi cung ứng đang nằm trong tay các nhà bán lẻ làm đẹp, tuy nhiên, các tiêu chuẩn đặt ra cho các thương hiệu vẫn chưa được sử dụng đúng mức.
Tóm lại, ngành công nghiệp làm đẹp đang có những thay đổi tích cực về tính bền vững, nhưng việc tạo ra sự nhất quán và minh bạch trong việc tìm kiếm giải pháp và thực hiện các hoạt động làm trong sạch là cần thiết.
Nguồn: https://www.cnn.com/style/article/beauty-skincare-climate/index.html
Các khủng hoảng khí hậu leo thang đang thay đổi mô hình mua hàng của nhiều người và điều này mở rộng sang ngành công nghiệp làm đẹp toàn cầu trị giá 500 tỷ đô la đang phải vật lộn với một loạt thách thức về tính bền vững trong quá trình sản xuất, đóng gói và thải bỏ sản phẩm.
Công ty tư vấn chiến lược Nghiên cứu Bền vững Toàn cầu của Simon Kucher năm 2021 nhận thấy 60% người tiêu dùng trên toàn thế giới đánh giá tính bền vững là tiêu chí mua hàng quan trọng và 35% sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho các sản phẩm hoặc dịch vụ bền vững.
Sự thay đổi trong sở thích của người tiêu dùng đã thúc đẩy Nhiều thương hiệu làm đẹp đặt mục tiêu môi trường: di chuyển ra khỏi nhựa dùng một lần và nhựa nguyên sinhcung cấp bao bì có thể tái chế, tái sử dụng và có thể nạp lại, đồng thời minh bạch hơn về các thành phần của sản phẩm để khách hàng có thể xác định mức độ “xanh” khi mua hàng của họ.
Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn gặp khó khăn trong việc hiểu được các thông tin về tính bền vững của nhiều sản phẩm, theo Hội đồng Sắc đẹp Anh. Điều này là do các nỗ lực làm trong sạch của ngành không nhất quán và không thể tạo ra tác động rõ ràng nếu không có mục tiêu tập thể, chiến lược toàn cầu và các quy định được tiêu chuẩn hóa.
Minh bạch về thành phần và thương hiệu
Không có tiêu chuẩn quốc tế nào cho ngành công nghiệp làm đẹp về lượng thông tin thành phần sản phẩm cần chia sẻ với khách hàng — hoặc cách thực hiện. Các thương hiệu có thể đặt ra các quy tắc và mục tiêu của riêng họ, dẫn đến sự nhầm lẫn và “rửa xanh,” nơi các tuyên bố về tính bền vững thường được quảng cáo nhưng không được chứng minh.
Các công ty thường sử dụng ngôn ngữ tiếp thị như “vẻ đẹp sạch sẽ” chẳng hạn như làm cho sản phẩm của họ có vẻ tự nhiên, trong khi thực tế chúng có thể không phải là sản phẩm hữu cơ, bền vững hoặc có đạo đức.
“Thuật ngữ ‘vẻ đẹp sạch sẽ’ đã trở nên khá nguy hiểm. Nó được sử dụng để bán được nhiều sản phẩm hơn”, Millie Kendall, Giám đốc điều hành Hội đồng Sắc đẹp Anh, người nói thêm rằng những từ thông dụng như vậy đang mất dần sức hút ở Vương quốc Anh khi khách hàng Anh nhận ra những thiếu sót của họ. “Khách hàng cần thông tin tiếp thị và thông tin chứng nhận tốt hơn.”
trong một Báo cáo năm 2021 kêu gọi ngành có “dũng cảm để thay đổi” các hoạt động kinh doanh của họ, Hội đồng Sắc đẹp Anh đã viết rằng, thường xuyên, ngay cả các thành phần tự nhiên liên quan đến sản xuất sản phẩm cũng nhường chỗ cho “tiêu thụ quá mức, thực hành canh tác không tái tạo, ô nhiễm, lãng phí và bỏ bê.”
“Cách duy nhất để giải quyết vấn đề này là minh bạch”, Kendall nói với CNN.
Jen Lee, giám đốc tác động của thương hiệu Beautycounter có trụ sở tại Hoa Kỳ, cho biết cô tiếp tục nhận thấy sự nhầm lẫn về thành phần của người tiêu dùng. (Vào năm 2013, công ty đã ra mắt và xuất bản “Danh sách không bao giờ”, hiện đang trích dẫn hơn 2.800 hóa chất – bao gồm kim loại nặng, paraben và formaldehyde – nó tuyên bố không bao giờ sử dụng trong các sản phẩm của mình.)
Lee giải thích: “Các thành phần tự nhiên và tổng hợp đã là một cuộc trò chuyện. Mọi người nghĩ rằng tự nhiên an toàn hơn, nhưng không phải lúc nào cũng đúng như vậy”. “Các thành phần tự nhiên được pha chế trong công nghiệp có thể chứa nhiều độc tố. Kim loại nặng có thể xuất hiện trong các thành phần tự nhiên của trái đất.”
Sasha Plavsic, người sáng lập thương hiệu trang điểm ILIA Beauty cho biết thêm: “Chúng tôi đã từng tự nhiên và hữu cơ hơn. “Điều thách thức là (rằng) nguyên liệu thô rất khó tìm hoặc sẽ đến không nhất quán hoặc các sản phẩm sẽ không hoạt động.”
Plavsic giải thích rằng hầu hết các sản phẩm trang điểm đều được tạo ra và đúc ở nhiệt độ cao. Các vật liệu hoàn toàn hữu cơ thường bị phân hủy ở nhiệt độ này, dẫn đến kết quả không nhất quán và hiệu suất sản phẩm dưới trung bình. “Không phải mọi chất tổng hợp đều xấu,” Plavsic nói. “Đôi khi, nó giúp tạo ra công thức tốt nhất trong lớp.”
Mở bao bì nhựa
Ngành công nghiệp bao bì nhựa đang một thách thức bền vững cụ thể — 95% bị vứt bỏ và phần lớn không được tái chế, theo Hội đồng Sắc đẹp Anh.
Ngành kinh doanh mỹ phẩm là ngành sử dụng bao bì nhựa lớn thứ tư trên toàn cầu — sau thực phẩm và đồ uống, bao bì công nghiệp và dược phẩm — và nhựa chiếm khoảng 67% khối lượng bao bì của ngành, theo Vantage Market Research. Người khổng lồ làm đẹp L’Oreal đã sử dụng 144.430 tấn nhựa chẳng hạn như trong vật liệu đóng gói vào năm 2021, theo Quỹ Ellen Macarthur (EMF). Estee Lauder Companies báo cáo rằng các thương hiệu của họ đã sản xuất 71.600 tấn nhựa trong bao bì sản phẩm cùng năm đó.
Và chỉ 9% rác thải nhựa toàn cầu được tái chế, theo báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế. Hoa Kỳ chỉ tái chế 4% rác thải nhựa.
Nhiều thương hiệu đang cố gắng loại bỏ nhựa có hại ra khỏi hoạt động của họ và sử dụng nhựa tái chế (PCR) sau tiêu dùng. (L’Oreal đã đặt mục tiêu sử dụng 50% nhựa PCR vào năm 2025, trong khi Estee Lauder đang nhắm mục tiêu 25% nhựa PCR “hoặc hơn” — nhưng cả hai đều còn lâu mới đạt được mục tiêu.)
“Khoảng 60-70 thương hiệu lớn trên toàn cầu đã đạt được tiến bộ chưa từng thấy” trong việc sử dụng nhựa PCR trong các ngành công nghiệp, Trưởng nhóm Sáng kiến Nhựa của EMF, Sander DeFruyt nói với CNN. Nhưng DeFruyt nhấn mạnh rằng nhựa PCR phải được sử dụng cùng với việc các thương hiệu loại bỏ nhựa đơn và nhựa nguyên chất khỏi chu kỳ sử dụng của họ để thực sự tạo ra sự khác biệt.
Tuy nhiên, nhựa PCR không dễ tìm — tỷ lệ tái chế thấp trên toàn thế giới có nghĩa là nguồn cung hạn chế. Trong khi đó, nhu cầu về nó đang tăng lên trong các ngành công nghiệp, DeFruyt cho biết. Sự cạnh tranh này làm tăng giá của nó, vốn đã cao hơn nhựa nguyên sinh.
Thương hiệu chăm sóc tóc FEKKAI tuyên bố rằng họ đã sử dụng tới 95% hàm lượng PCR trong bao bì của mình, nhưng các vấn đề về giá cả và nguồn cung đã đặt ra một thách thức, buộc họ hiện phải nhắm đến các hộp đựng và bao bì có ít nhất 50% PCR trong bao bì của mình.
Người sáng lập Frédéric Fekkai nói với CNN: “Nhựa PCR đắt hơn nhựa dự trữ. Chi phí khó khăn và việc tìm nguồn cung ứng cũng vậy”. “PCR gần với trái tim của chúng ta, nhưng nhu cầu lớn nên việc tìm kiếm nhựa tái chế rất khó.”
Trọng lượng bán lẻ
Các nhà bán lẻ làm đẹp đóng vai trò then chốt — và chưa được sử dụng đúng mức — với quyền kiểm soát các quyết định về kho hàng và chuỗi cung ứng. Nhưng nhiều người khác nhau khi nói đến các tiêu chuẩn họ đặt ra cho các thương hiệu mà họ bán.
“Các doanh nghiệp nhỏ hơn làm nhiều hơnJessi Baker, người sáng lập nền tảng công nghệ Provenance, giúp các thương hiệu hiển thị thông tin xác thực về tính bền vững của họ cho khách hàng, cho biết. “Họ di chuyển nhanh hơn. Một số trong số họ là những thương hiệu tốt bẩm sinh – sự thân thiện với khí hậu là một phần trong quá trình thiết lập của họ. Họ không cần phải tái cấu trúc toàn bộ chuỗi cung ứng của mình. Văn hóa của họ đã sẵn có so với những thương hiệu lớn hơn, những người cần phải nỗ lực để thay đổi.”
Sephora đã ra mắt “Sạch sẽ + Hành tinh tích cực” sáng kiến vào năm 2021, trong đó dán nhãn các sản phẩm đáp ứng các tiêu chí đã đặt ra. (Điều này khác với chương trình “Clean at Sephora” của nhà bán lẻ Pháp, hiện đang phải đối mặt với một vụ kiện của người tiêu dùng cáo buộc họ mang theo một tỷ lệ đáng kể các sản phẩm mà khách hàng hiểu là có hại .) Target đã khởi chạy một chương trình tương tự vào năm 2022, có biểu tượng “Target Zero” cho cả dịch vụ trực tuyến và tại cửa hàng có bao bì nhựa tái sử dụng, có thể tái chế, có thể phân hủy hoặc giảm thiểu hoặc có các sản phẩm cô đặc hoặc không chứa nước.
Tuy nhiên, nhiều bước được thực hiện bởi các thương hiệu và nhà bán lẻ thậm chí không bắt đầu động đến chất thải và ô nhiễm được tạo ra trong toàn bộ chuỗi cung ứng, sản xuất và vận chuyểntất cả các vấn đề lớn mà ngành phải vật lộn.
người chơi mất tích
Khoảng cách về tiêu chuẩn hóa trong hệ sinh thái làm đẹp, ở một mức độ nào đó, có thể được lấp đầy bằng các chứng chỉ như sinh ra tại Hoa Kỳ Tổng công ty B, hoặc B Corp. Chứng nhận này, một trong những chứng nhận nổi tiếng nhất trong lĩnh vực làm đẹp, do tổ chức phi lợi nhuận B Lab cấp, tổ chức này cho điểm một công ty dựa trên nhiều tiêu chí về đạo đức và tính bền vững. Tuy nhiên nó có thể có lợi trong số người tiêu dùng có ý thức sinh tháiTuy nhiên, hiện tại các thương hiệu đăng ký là hoàn toàn tự nguyện.
Nhiều chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp tin rằng việc chính phủ và các công ty đa quốc gia thực thi các quy định và thiết lập đường cơ sở cho các thương hiệu hoạt động từ khi đưa ra tuyên bố về tính bền vững sẽ là một chặng đường dài để tạo ra sự thay đổi.
Susanne Kaufmann, người sáng lập thương hiệu làm đẹp mang tên cô, cho biết những nỗ lực của cô ở Áo sẽ gặt hái kết quả tốt hơn nếu nhiều quốc gia trên thế giới có luật xử lý rác chặt chẽ và thống nhất hơn.
Kaufmann nói: “Tôi đóng gói sản phẩm của mình bằng vật liệu có thể tái chế. (Bao bì sản phẩm của cô ấy, có thể đổ đầy lại và tái sử dụng, được làm từ 75% nhựa tái chế — và có thể tái chế 100%.) Nếu tôi gửi cái này đến Mỹ, rác sẽ không được tách ra… và nó không thể tái chế được,” cô ấy giải thích, đề cập đến sự không nhất quán trong luật tái chế trên khắp Hoa Kỳ.
Và khi nói đến thành phần, Cơ quan Hóa chất Châu Âu liệt kê 2.495 chất bị cấm sử dụng trong các sản phẩm mỹ phẩm được bán hoặc sử dụng trên thị trường trong khối. Nhưng Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ chỉ liệt kê 11, khiến người tiêu dùng Mỹ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tìm kiếm các lựa chọn an toàn hơn, xanh hơn. Nhóm Công tác Môi trường, một cơ quan giám sát phi lợi nhuận, đã nghiên cứu thử nghiệm trong phòng thí nghiệm của 51 sản phẩm kem chống nắng vào năm 2021 và nhận thấy rằng chỉ có 35% sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn EU, so với 94% đạt tiêu chuẩn Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, trong khi chính phủ có thể đặt ra các yêu cầu tối thiểu, Mia Davis, phó chủ tịch phụ trách tính bền vững và tác động của nhà bán lẻ sản phẩm làm đẹp Credo Beauty, cho biết kim chỉ nam sẽ dịch chuyển trong khu vực tư nhân.
“Quy định có thể nâng mức sàn lên một chút. Một người không biết về bất kỳ (vấn đề bền vững) nào vẫn có thể bước vào một cửa hàng rượu nhỏ và mua sản phẩm sạch… Nhưng đó sẽ không bao giờ là điều mà thị trường có thể làm, ” cô ấy nói. “Dẫn đầu thị trường là chìa khóa.”
Trong trường hợp không có các quy định rõ ràng hoặc tiêu chuẩn toàn cầu về thực hành bền vững, thì “sự lãnh đạo” này – được thực hiện bởi cả các thương hiệu và khách hàng trên thị trường làm đẹp – có thể là phương tiện có tác động tức thời nhất để giải quyết những thiếu sót về khí hậu của ngành. Sẽ cần tiếp tục vận động tập thể và chủ động để thấy được sự thay đổi có ý thức về khí hậu.
